FUIDE - LES VÊTEMENTS N'ONT PAS DE GENRE

De l’Égypte antique aux ballrooms queer, en passant par les fastes de Versailles et les podiums contemporains, Matthieu Bobard Deliere retrace l’histoire d’une mode qui n’a cessé de bousculer les codes du genre. Publié aux éditions E/P/A, son ouvrage instructif explore les liens entre vêtements, identité, pouvoir et liberté.

Et si les vêtements n’avaient jamais eu de genre ? C’est la thèse défendue par Matthieu Bobard Deliere dans Fluide, un livre passionnant qui traverse les siècles pour démontrer combien les codes vestimentaires sont intimement liés aux évolutions de la société.

L’antiquité : des frontières moins rigides

Dès l’Égypte antique, les frontières entre masculin et féminin apparaissent moins rigides qu’on pourrait le croire. La pharaonne Hatchepsout, qui s’empare du pouvoir, adopte les attributs traditionnels de la royauté masculine : barbe postiche, coiffe némès et pagne chendjit. C’est sous cette apparence qu’elle sera notamment représentée dans la statuaire officielle. Dans la Grèce et la Rome antiques, les vêtements drapés ne répondent pas non plus à une séparation aussi stricte entre les sexes. Les différences tiennent davantage aux usages, aux coupes et aux couleurs qu’à une opposition systématique entre les tenues masculines et féminines.

Entre le XIe et le XIVe siècle, les vêtements du quotidien ne dessinent pas encore une frontière aussi marquée entre les hommes et les femmes. Les distinctions sont avant tout sociales : les catégories privilégiées se signalent par la richesse des étoffes, la longueur des tuniques et l’abondance des ornements.

Versailles, ou l’art de la virilité poudrée

À la cour de Versailles, l’apparence devient une véritable affaire d’État. Louis XIV fait du vêtement un instrument de pouvoir et impose une étiquette rigoureuse qui règle les gestes, la parole et, bien sûr, la manière de s’habiller. Les talons rouges, associés aux chaussures des courtisans autorisés à fréquenter la cour, deviennent un signe distinctif de faveur royale. Pour conserver leur place auprès du souverain, les courtisans doivent dépenser des fortunes en vêtements. La virilité se pare alors de soieries, de broderies, de perruques et de talons hauts.

Au XVIIIe siècle, puis au tournant du XIXe, cette exubérance vestimentaire masculine recule progressivement. La sobriété s’impose comme un nouvel idéal de virilité : le gris des étoffes, la discrétion et la rigueur du costume prennent le pas sur les ornements. Quelques figures résistent toutefois à cette évolution, à l’image de Beau Brummell, proche du prince de Galles, qui élève l’élégance masculine au rang d’art.

Mais les conventions vestimentaires ne sont pas qu’une affaire de goût. Elles peuvent aussi devenir un instrument de contrôle social. En 1870, deux jeunes hommes vêtus en femmes sont arrêtés à la sortie d’un théâtre pour «travestissement» et «conduite indécente». Une anecdote qui rappelle combien l’expression de genre a longtemps été soumise à la surveillance des autorités. On est alors bien loin des marches des fiertés.

Des ballrooms à la culture queer

Changement de décor : direction les États-Unis, où la culture ballroom prend une ampleur particulière dans les années 1970/80. Ces bals, portés notamment par des communautés queer noires et latino-américaines, deviennent des espaces d’affirmation, de créativité et de solidarité, dans un contexte marqué par les discriminations et l’épidémie de sida.

La série Pose, créée par Ryan Murphy et diffusée entre 2018 et 2021, revient sur cette époque. Elle met en lumière la vie des communautés ballroom, l’essor du voguing – popularisé auprès du grand public, entre autres, par Madonna – et les ravages du sida, qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde. La mode y apparaît comme bien davantage qu’un jeu d’apparences : elle devient un langage, une manière d’exister et de revendiquer sa place dans la société.

Marlène Dietrich, ou l’élégance de l’ambiguïté

L’ouvrage aborde plusieurs thèmes, parmi lesquels : Genre et vêtements : une fausse évidence.  Politique et combats sociaux : quand le vêtement résiste. La mode gender fluid comme champ de bataille.

Ce dernier chapitre met notamment en lumière Marlène Dietrich, dont le goût pour les codes vestimentaires masculins s’exprime aussi bien à la ville qu’à l’écran. Smoking et frac deviennent entre ses mains des instruments de séduction et d’affirmation de soi. Sa bisexualité, tout comme sa liberté de ton et d’allure, contribue à forger son statut d’icône. Greta Garbo, surnommée « la Divine », partage également une place singulière dans l’imaginaire queer de l’époque, notamment à travers le film La reine Christine où elle apparait sublime habillée en homme et embrasse sur la bouche sa dame d’honneur. Deux figures qui ont durablement brouillé les frontières entre féminité, masculinité et désir. Des créateurs qui bousculent les codes

Autre chapitre incontournable : Créateurs et créatrices, pop culture : couture culture. Jean Paul Gaultier y occupe une place de choix. Précurseur dans sa manière de remettre en question les normes du vêtement, il a contribué à donner de la visibilité à des personnalités et à des silhouettes qui échappaient aux catégories traditionnelles : mannequins transgenres, figures androgynes comme Tamy Glauser ou encore artistes drag à l’image de Conchita Wurst.

D’autres créateurs participent à cette remise en question des certitudes : Rick Owens, Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto, Thom Browne, Walter Van Beirendonck ou encore Palomo Spain. Chacun, à sa manière, interroge les conventions et repousse les limites de ce que l’on considère comme masculin ou féminin.

Paillettes, tapis rouge et icônes pop

Impossible de passer à côté du chapitre consacré aux paillettes, au tapis rouge et aux icônes de la pop culture. En couverture de son album The Man Who Sold the World, David Bowie pose, alangui, dans une robe d’inspiration victorienne signée Mr Fish. Une image devenue emblématique de son art du brouillage des genres et de sa liberté esthétique.

On ne saurait trop recommander de voir ou de revoir Velvet Goldmine, le film de Todd Haynes qui plonge dans l’univers flamboyant du glam rock. À cette galerie d’icônes s’ajoutent Liberace, maître de l’extravagance Kitsch, André Leon Talley, figure monumentale de la mode, et Grace Jones, dont l’allure sculpturale a durablement défié les catégories établies.

La fluidité, révolution ou argument marketing ?

Le dernier chapitre, « Le business du fluide : marketing ou révolution ? », pose une question essentielle. Car la fluidité est devenue un argument commercial particulièrement efficace. Les frontières entre les collections masculines et féminines s’estompent, tandis que les défilés mixtes se multiplient chez Gucci, Paul Smith, Balenciaga, Dsquared2, Tom Ford ou Jeanne Friot, qui signe la préface de l’ouvrage.

Cette évolution traduit une transformation culturelle, mais répond aussi à des considérations économiques : réunir les collections permet de rationaliser les calendriers et de réduire certains coûts de production et de présentation. La fluidité serait-elle donc à la fois une conquête sociale et une formidable opportunité commerciale ? C’est toute l’ambiguïté que soulève l’auteur.

Pour nourrir sa réflexion, Matthieu Bobard Deliere donne également la parole à plusieurs personnalités reconnues du monde de la mode, parmi lesquelles Nikita Vlassenko, Victor Weinsanto, Nix Lecourt Mansion, Kam Hugh et l’inénarrable Sophie Fontanel.

Reste une ombre au tableau. Alors que les expressions de genre se diversifient et gagnent en visibilité, les discours homophobes et masculinistes continuent de prospérer, dans les médias sociaux comme dans certains espaces politiques. Les discriminations et les violences, parfois meurtrières, rappellent que la liberté de s’habiller et d’affirmer son identité est loin d’être acquise partout.

La mode, miroir de nos libertés

Avec Fluide, Matthieu Bobard Deliere propose une traversée de plusieurs siècles de mode, peuplée de personnalités inspirantes et de figures qui ont fait voler en éclats les conventions. Sous les étoffes, les broderies et les paillettes se dessine une histoire profondément sociale et politique.

Presque un dictionnaire des évolutions de notre société, dissimulé derrière la frivolité apparente de la mode. Car le vêtement n’est jamais tout à fait anodin : il raconte une époque, révèle des rapports de pouvoir et, parfois, ouvre la voie à de nouvelles libertés.

C.C

PS/ Sur le thème de la fluidité des genres il faut absolument regarder sur Netflix le fascinant documentaire Eldorado, le club honni pars les nazis et bien sûr, le cultissime The Rocky Horror Picture show sur Arte replay.

C.C

Fluide – Les vêtements n’ont pas de genre – de Matthieu Bobard Deliere – Éditions E/P/A – 240 pages -35 € editionsepa.fr